¿Cuál es el mejor ocular para tu telescopio?

En un telescopio dedicado a observación visual el ocular es la última pieza de nuestro tren óptico. El accesorio al cual acercamos el ojo para visualizar la región del cielo a la que estamos apuntando. Por lo tanto, es un elemento de vital importancia para el aficionado a la astronomía y por ello vamos a desgranar sus parámetros más importantes para saber cómo elegir el ocular que más se adecue a nuestro telescopio y objetos que queramos observar.


Un mismo ocular no se comporta igual en todos los telescopios. Es decir, un ocular no rendirá de forma similar si lo acoplamos a un refractor con baja distancia focal, a un Cassegrain con una distancia focal alta o a un Newton de gran abertura. Además, es importante recalcar que un telescopio rendirá al mismo nivel que su accesorio óptico de menor calidad. Por lo tanto, si tenemos un ocular excelente acoplado a un telescopio de gama baja, a una diagonal que no transmite toda la luz posible, etc; el ocular no se comportará al 100% de su rendimiento posible.

Oculares

Parámetros a tener en cuenta

Casquillo: esta es la parte que se inserta en el enfocador o diagonal del telescopio. Las dos medidas más usadas son 1.25” (31,75mm) y 2” (50,8mm). Un mayor casquillo de conexión no quiere decir que el ocular sea mejor, por lo tanto, un ocular de 1.25” no tiene por qué ser peor que uno de 2”. Sin embargo, si es importante saber qué tamaño de casquillo podemos acoplar a nuestro telescopio, ya que, si por ejemplo se trata de un SkyWatcher Mak 127, solo podremos acoplarle oculares de 1.25” tal y como el tubo óptico se sirve de fábrica.

Comparativa entre un casquillo de 2″ y otro de 1.25″

Relación focal del telescopio: la relación focal es la resultante de dividir la distancia focal del tubo óptico entre su abertura. Es bien sabido que los telescopios con relaciones focales bajas son conocidos como luminosos o rápidos pero, ¿Cómo afecta esto a la elección de oculares? En observación visual no es tan determinante una relación focal baja para que el telescopio sea luminoso y así favorecer la observación de cielo profundo. En visual, para mejorar la observación de objetos débiles, lo ideal es la mayor abertura posible y siempre acompañándolo con una óptica de calidad (ya sean lentes o espejos). Esto se traduce en que, normalmente, los telescopios de relaciones focales bajas suelen ser más luminosos, sin embargo, los telescopios de relaciones focales altas toleran mejor las posibles aberraciones ópticas inducidas por un ocular.

Distancia focal del ocular: este es un parámetro decisivo. Determina los aumentos que nos proporciona el ocular en función del telescopio en el que lo acoplemos. Se expresa en milímetros y se calcula dividiendo la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular, todo en milímetros:

Aumentos: distancia focal del telescopio / distancia focal del ocular

Por lo tanto, si tenemos un tubo SkyWatcher Maksutov 127mm, el cual tiene una distancia focal de 1500mm, y le acoplamos un ocular de 6mm nos dará un aumento de 250x. Si, por el contrario, el mismo ocular lo ponemos en un SkyWatcher 80ED, el cual tiene una distancia focal de 600mm, el aumento será de 100x. A mayor distancia focal tenga el tubo óptico, mayor aumento nos dará usando el mismo ocular.

¿Hay un límite máximo de aumentos? Si, la propia óptica del tubo y la calidad del cielo nos limita el máximo de aumentos a los que se puede llegar. Se dice que el límite máximo de aumentos es el doble de la abertura del telescopio con el que estemos observando, es decir, si por ejemplo estamos mirando con un Maksutov de 150mm, el aumento máximo será de 300x. Esto no es del todo cierto, ya que influye la calidad de los accesorios ópticos que usemos, el valor del seeing en ese momento, el estado de salud de nuestro ojo, y sobre todo la aclimatación y colimación del tubo óptico.

Por nuestra experiencia, el máximo límite de aumentos que se le puede exigir a un tubo óptico en función de su diseño óptico es el siguiente:

  • Newton: abertura por 1,8.
  • Schmidt-Cassegrain: abertura por 2.
  • Maksutov-Cassegrain: abertura por 2,2.
  • Refractor: abertura por 2,3.

Por lo tanto, si tuviésemos un tubo de cada diseño óptico con una abertura igual en todos, por ejemplo, de 150mm, los aumentos máximos recomendados con cada uno serían:

  • Newton: 150mm x 1,8 = 270x.
  • Schmidt-Cassegrain: 150mm x 2 = 300x.
  • Maksutov-Cassegrain: 150mm x 2,2 = 330x.
  • Refractor: 150mm x 2,3 = 345x.

Obviamente puede haber variaciones en función de la calidad del tubo óptico, ya que no es lo mismo un refractor acromático que apocromático, pero en líneas generales sirve como guía de referencia. Cabe reseñar que normalmente acercarnos ya a los 300x suele ser exigente y puede que no todas las noches observemos con calidad. En observación visual la propia atmósfera limita el rendimiento de nuestro telescopio por muy bueno que sea.

¿Hay un límite mínimo de aumentos? También lo hay. Un ocular de alta distancia focal nos dará pocos aumentos, pero cuanta mayor distancia focal tenga el ocular, el haz de luz será mayor y puede llegar un límite en el que perdamos demasiada luz por la dispersión del propio haz y por tanto nitidez en la imagen. Este límite de aumentos se calcula como:

Abertura (mm) / 5.5

Si imaginamos que tenemos un refractor de 120mm de abertura y 900mm de distancia focal, el aumento mínimo que se recomienda sería de 120mm / 5.5 = 21x. Esto si se traduce a distancia focal del ocular sería:

Distancia focal del telescopio / aumentos = distancia focal del ocular

900mm / 21x = 42mm

Eye relief o relieve ocular: un factor que determina, en gran parte, la comodidad cuando observamos con un ocular en concreto. Es la distancia a la que debemos acercar el ojo al ocular para observar la imagen. La expresamos en milímetros. Un parámetro muy importante para el observador con gafas, ya que se recomienda un eye relief mínimo de en torno a 15mm para que sea cómodo si se observa con ellas.

Relieve ocular o eye relief

Campo aparente: el ángulo de visión que nos ofrece el ocular. Se expresa en grados. Normalmente cuanto mayor campo aparente, más caro es el ocular, pero esto no quiere decir que se vea igual de bien en todo su campo de visión. Normalmente los oculares de cielo profundo tienen un campo aparente de 70º o más y ya a partir de ese campo aparente es posible que tengamos que mover el ojo por el ocular para apreciar el total de la imagen ofrecida ya que el propio ojo no es capaz de apreciar al mismo tiempo todo el encuadre que nos ofrece el ocular. Esto se conoce como paseo espacial. Un ocular de campo aparente moderado o amplio, sin aberraciones esféricas en sus bordes (estrellas no puntuales), tiene un precio elevado.

Campo aparente y campo real de un ocular
Imagen ofrecida por dos oculares con misma distancia focal y distinto campo aparente

Campo real: determina el trozo de cielo que veremos a través del ocular. Varía en función de la combinación de ocular y telescopio. Se calcula como:

Campo real = campo aparente / aumentos

Por lo tanto, si usamos un ocular con 70º de campo aparente que nos ofrece 50x (se calcula como se ha visto más arriba), la porción de cielo que podremos ver será:

70º / 50x = 1,4º

Con esto podremos saber si el ocular que hemos escogido cumplirá con el tamaño de imagen que queremos observar.

Truco para medir distancias, en grados, en el cielo nocturno

Pupila de salida: el ocular ofrece un haz de luz que incide sobre nuestro ojo. La pupila de salida hacer referencia al diámetro de ese haz de luz. Sabiendo que, de media, la pupila de un ojo humano puede dilatarse hasta 6mm de diámetro, si la pupila de salida es superior a ese valor probablemente se desperdicie parte de la luz que el ocular nos ofrezca. Esto se calcula como:

Pupila de salida = distancia focal del ocular / relación focal del telescopio

Si, por ejemplo, tenemos un ocular de 14mm en un Newton f/6, la pupila de salida será:

14mm / 6 = 2,33mm

Si ese mismo ocular lo acoplamos a un tubo óptico SkyWatcher Maksutov 150mm, será:

14mm / 12,66 = 1,10mm

Vemos el mismo ocular puede ofrecer un haz de luz mucho menor en función del tipo de telescopio. No es un factor determinante, ya que es muy raro tener que descartar un ocular por su tamaño de pupila de salida.

Pupila de salida en un ocular

Tipos de oculares

Plössl: polivalentes, con campos aparentes bajos pero buena corrección en todo el campo. Ideales para presupuestos contenidos como los SkyWatcher Super Plössl, aunque se pueden encontrar excelentes oculares Plössl en las marcas TeleVue y Kokusai Kohki (Masuyama).

Ortoscópicos: ideales para observación de alta resolución (planetaria y Luna). Ofrecen una nitidez excelente con precios moderados. Eso sí, son oculares de bajo campo aparente y bajo eye relief. Recomendamos la serie Ortho de Baader. Para observadores con gafas una alternativa son los TS Optics HR Planetary.

ERFLE: es un tipo de ocular que nos gusta ya que es económico teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece para telescopios de focales medias/altas. En 2” y focales que ronden los 25mm o más se defienden bien en cielo profundo, presentando algo de deformación en los bordes. La serie Superview de TS Optics y de Kepler, son grandes opciones.

Campo moderado: oculares con un campo aparente alrededor de 70º. Normalmente con un volumen y peso alto, por lo que hay que tenerlo en cuenta con según que telescopio vayamos a usarlos. SkyWatcher Ultra Wide, TS Optics Expanse, TS Optics WA, Baader Hyperion, Baader Morpheus, Baader Aspheric, etc. Son algunas de las gamas más solicitadas en esta categoría.

Gran campo: oculares con un campo aparente alrededor de 80º. Los más solicitados para observación visual de cielo profundo. En estos ya se tiene la sensación del conocido como paseo espacial. TeleVue Nagler, Explore Scientific Ar, Celestron Luminos y TS Optics UWA son las gamas más reconocidas.

Campo extremo: oculares con un campo aparente que ronde los 100º o más. La mayoría de oculares que se engloban en esta categoría son oculares de gama alta, caros y con buena corrección en el centro de la lente pero que, si queremos corrección en los bordes, el precio del ocular será muy elevado. Se pueden encontrar tanto en 1.25” como en 2”.

Zoom: oculares con distancia focal variable. Muy cómodos para modificar aumentos sin tener que intercambiar oculares mientras se visiona un mismo objeto celeste. Los recomendamos en observación lunar y solar. La mejor opción es el Baader Zoom Mark IV.

Ejemplos para elegir el mejor ocular para tu telescopio

SkyWatcher Mak 127: si tenemos que elegir un ocular para este tubo óptico y además queremos que ese ocular nos de el mayor aumento posible, según lo visto anteriormente el máximo aumento posible sería la abertura (127mm) por 2,2 al tratarse de un Maksutov-Cassegrain. Esto nos da 279x. Para saber a que distancia focal de un ocular corresponden estos aumentos, dividimos la distancia focal del tubo óptico entre los aumentos:

1500mm / 279x = 5mm

Para “exprimir” el máximo aumento que puede ofrecer SkyWatcher Mak 127 debemos buscar un ocular de entre 5mm y 6mm de distancia focal. En planetaria hemos visto que se recomiendan los ortoscópicos (para observar sin gafas) o los HR Planetary (para observar con gafas). Por tanto, las opciones que recomendamos serían:

Si por el contrario buscamos un ocular que nos permita observar objetos de tamaño medio en cielo profundo, con este tubo óptico debemos buscar un aumento aproximado de 70x. Esto se traduce en la siguiente distancia focal para un ocular:

1500mm / 70x = 22mm

Para tener una imagen “rica” en campo, debemos optar por oculares de mínimo 70º grados de campo aparente. En 22mm y a partir de 70º podemos encontrar ya oculares de 1.25″ y 2″, con campos aparentes de entre 70º y 85º. Al tratarse de un tubo con portaocular de 1.25″ (se puede modificar a 2″), nos centramos solo en ese tipo de casquillo. La elección dependerá del presupuesto. Vamos a descartar oculares pesados y que no vayan en consonancia con la calidad de la diagonal que se suministra de fábrica. Con precios de menor a mayor, las mejores opciones son:

Newton 200/1000: si tenemos que elegir un ocular polivalente en cielo profundo que se adecue bien a este tubo óptico, lo recomendable es escoger un aumento entre 70x y 100x. Para saber a que distancia focal de un ocular corresponden estos aumentos, dividimos la distancia focal del tubo óptico entre los aumentos:

1000mm / 70x = 14mm

Para tener un vista cómoda, debemos optar por oculares de mínimo 70º grados de campo aparente. En 14mm la mayoría de oculares que encontramos son de 1.25″ con campos aparentes de entre 70º y 85º normalmente. La elección dependerá del presupuesto. Con precios de menor a mayor, las mejores opciones son:

Schmidt-Cassegrain 9.25″: en este caso el tubo óptico es de muy alta focal. Su abertura es de 235mm mientras que la distancia focal es de 2350mm, siendo su relación focal f/10. Si tenemos que elegir un ocular para cielo profundo, obviamente tendremos que irnos a un ocular de alta distancia focal para que nos proporcione bajo aumento. Buscamos aproximadamente 70x, pero ¿cuál es el aumento mínimo que nos puede dar este tubo óptico?

235mm / 5.5 = 43x

2350mm / 43x = 54mm

Por lo tanto el ocular máximo que recomendamos acoplar es uno que tenga, como mucho, 54mm de distancia focal. Sin embargo, para conseguir 70x necesita la siguiente distancia focal:

2350mm / 70x = 34mm

Es un tubo con una relación focal alta, por lo que la pupila de salida se verá favorecida al usar un ocular de alta distancia focal:

34mm / 10 = 3,40mm

Ya podemos elegir ocular. Sabiendo que debe rondar los 34mm de distancia focal, casquillo de 2″ para favorecer el field stop y un campo aparente de entre 70º 85º. Proponemos los siguientes candidatos:

El cálculo de oculares se verá afectado si usamos lente de Barlow, tanto en el aumento que proporcionará como en el eye relief del propio ocular.

Obtén más información en nuestro canal de YouTube.

Guía para elegir anilla T2 para conexión a cámara

El adaptador en formato anilla T2, es un accesorio que sirve para adaptar una cámara DSLR o mirrorless al telescopio para realizar astrofotografía a foco primario. Un lado de la anilla T2 se conecta a la cámara y en el interior de la anilla T2 hay una rosca hembra que varía su tamaño en función de la anilla T2 y que nos permite roscar accesorios.

El modelo de la anilla T2 se deberá escoger en función de la marca y modelo de la cámara que use el usuario, infórmate con la siguiente tabla.

A continuación os mostramos unas tablas donde podeis comprobar el modelo de anilla T2 correspondiente y sus cámaras compatibles, además de sus medidas y algunas observaciones.

Os dejamos el enlace de descarga de las tablas de los adaptadores tipo anilla T2 en formato pdf:

Adaptadores-tipo-anilla-T2-ESPACIO-CELESTE-3Descarga

Guía rápida de ajuste de motores de un telescopio Newton con montura Dobson Goto de Skywatcher.

La fricción o apriete de los motores en los telescopios Dobson GoTo de Skywatcher(y en cualquier telescopio) es fundamental. Si no hay un correcto apriete, la deriva del telescopio se agudiza y el seguimiento del GoTo no es tan efectivo como nos gustaría.

Antes de continuar con esta guía lea la siguiente advertencia:

ADVERTENCIA: Los siguientes procedimientos deben ser realizados por profesionales cualificados y autorizados. Y nunca realizarlos en periodo de garantía ya que la perdería. Aun así, Espacio Celeste sabe que ciertos usuarios prefieren hacerlos ellos mismos una vez pasado el periodo de garantía, de ahí que facilitemos esta guía; pero deben asumir que ni Espacio Celeste ni Sky-Watcher se harán responsables si se produjeran daños resultantes de la manipulación del telescopio.

Paso 1:

Retiramos la carcasa negra que cubre el motor de altitud. Hay que tener
cuidado ya que la tapa quedará unida por tres cables de conexión. Los tres cables pueden desconectarse o dejarlos conectados con la tapa ligeramente colgando si lo que queremos es hacer el ajuste con el telescopio en marcha.

Si optamos por desconectarlos, antes debemos identificar donde va conectado cada uno. Una vez hecho esto, los desconectamos y tendremos acceso a la parte externa del motor.

Paso 2:

Identificamos la pieza de apriete del motor. Es una pieza semielíptica con dos caras planas y dos tornillos negros de fijación con cabeza Allen. Desaflojamos los dos tornillos negros sin necesidad de retirarlos totalmente. Con ayuda de una llave inglesa, apretamos si lo que queremos es aplicar más fricción al eje de altitud. Es recomendable no realizar más de un cuarto de vuelta en cada apriete. Después de este cuarto de vuelta, volver a apretar los tornillos Allen de fijación y probar el telescopio.

Paso 3:

El eje de azimut también puede ajustarse de la misma forma que el eje de altitud, aunque en este caso, la tuerca de apriete es una simple tuerca hexagonal que identificaremos debajo del encoder (caja negra) al retirar la tapa del motor de la base del telescopio. Se realiza el mismo proceso de apriete que con el eje de altitud, aunque esta vez no se requiere liberar los tornillos de fijación porque no hay.

Una vez apretado/aflojado debe testearse el telescopio.

Cómo elegir los binoculares o prismáticos

Que son los binoculares o prismáticos

Los binoculares son una combinación paralela de dos telescopios para ver una imagen erecta con ambos ojos. Debido a que están diseñados para poder ver una imagen del mismo tamaño con ambos ojos. Los usuarios pueden observar los objetos con mayor comodidad que con un solo ojo. Además, la perspectiva y el efecto tridimensional de los binoculares hacen que la visualización sea más agradable.

Tipos de binoculares

Hay 2 tipos de binoculares en función del tipo de prisma que utilice:

Binoculares de prisma Porro: tienen tubos de lentes objetivos que están desplazados de los oculares; Los prismas forman un ángulo desde los oculares hasta las lentes del objetivo

Ventajas: A menor coste tienen una imagen de mayor calidad menos pérdida de luz (imágenes más luminosas). Son más económicos ya que es más barato hacer prismas de porro de calidad que los prismas de techo debido a que no necesitan tantos recubrimientos químicos.

Desventajas: Diseño menos compacto que los prismáticos de prisma de techo.

Binoculares de prisma de techo: tienen dos tubos rectos, lo que los hace más pequeños y más compactos.

Ventajas: Diseño compacto y más ligeros.

Desventajas: tienen un diseño óptico más complicado y sensible, lo que las hace más difíciles y costosas de fabricar.

Especificaciones o puntos clave a tener en cuenta para elegirlos correctamente

1. Elegir material de vidrio óptico de buena calidad.

Es Según el material con el que esté construido el prisma, tenemos dos opciones:

BaK-4 : creado a partir de bario Crown Glass. Calidad superior al BK-7. Imágenes más nítidas y brillantes. Mejor transmisión de luz y un mayor índice de refracción y por lo tanto tiene un ángulo crítico inferior.

BK-7 : creado a partir de vidrio de borosilicato. Los binoculares más ecnonómicos traen este tipo de vidrio. Buena transmisión de luz y más precios más asequibles, aunque calidad inferior al BaK-4. Menor índice de refracción, lo que hace que parte de la luz se pierde y a la imagen sea más oscura.

SK15: Menos común. Alcanza un punto medio entre los dos anteriores. Tiene un índice de refracción más alto que ambos, pero tiene una dispersión (medida en la escala de Abbe) que se encuentra entre BAK4 y BK7. Las imágenes que se ven a través de prismas SK15 son muy claras, con alto contraste.

Recomendamos si es posible por presupuesto, elegir BAK-4

Recubrimientos antirreflectantes: Estos recubrimientos ayudan a la transmisión de la luz, reflejos y mejoran la calidad de la imagen. Destacan:

  • Coated: una o más superficies son revestidas antirreflectantes con un revestimiento de una sola capa. Tratamiento de menor calidad.
  • Fully -coated: todas las superficies de aire a vidrio tienen un recubrimiento antirreflectante con un recubrimiento de una sola capa. Sin embargo, las lentes de plástico, si se usan, pueden no estar recubiertas.
  • Multi-coated: una o más superficies tienen revestimientos antirreflectantes multicapa. Transmisión de luz muy buena, superior al 80% y buena calidad de imagen.
  • Fully multi coated : todas las superficies de aire a vidrio son antirreflectantes multicapa. Transmisión superior al 90%. Tratamiento de alta calidad.

2. Abertura y aumentos.

Elegir la abertura y los aumentos es una de las decisiones más importantes. Además es muy importante hacerlo correctamente, pues determinarán también el peso y manejabilidad del binocular, algo a tener en cuenta si los vamos a usar con trípode o sin él.

Los binoculares se distinguen por dos números entre un sigo “x”. El primero de ellos hace referencia a los aumentos, y el segundo a la abertura. Por ejemplo, un modelo 8×50 tiene unos aumentos de 8 y una apertura de 50.

Aumento: Indican el número de veces más cerca que ves el objeto. Por ejemplo, con 10 aumentos, un objeto que esta a 100 metros lo verás como si estuviese a 10 metros

Abertura: Cuanto más grande sea la lente del objetivo, más luz pueden dejar entrar sus binoculares. Esto es muy importante para condiciones de poca luz, ya que el aumento de la luz no solo generará una imagen más brillante, sino que obtendrá más detalles y, por lo tanto, podrá distinguir estrellas más débiles, etc.

Aumentos menores a 8x: Campos de visión amplios, pero menos aumentos. Óptimos para seguimiento de animales y para orientarse en el cielo nocturno.
Aumentos entre 8x y 11x: Muy utilizados tanto para observación de naturaleza como para astronomía. En este rango de aumentos, la mayoría de binoculares suelen ser cómodos para utilizar sin trípode. Aunque en los 10x ya empieza a ser recomendable el uso de trípode si pretendemos estar largos periodos de tiempo observando.
Aumentos de 12x, 15x o más: Son muy utilizados en astronomía. y también para observaciones de animales desde un punto fijo. Debido al tamaño y peso, ya son binoculares que deben ser utilizados con trípode, para evitar las vibraciones.

Aberturas menores a 40mm: Siendo muy ligeros, son aberturas demasiado pequeñas para observación astronomica. Ideales para viajes o excursiones donde prima la ligereza.
Aberturas entre 40mm y 50mm: Con esas aberturas, tenemos ya una luminosidad decente y siguen siendo lo suficientemente ligeros para utilizar sin trípode. Sobre todo los de 50mm son muy versátiles y se usan mucho es astronomía. Los modelos 10×50 son de los más utilizados, y aunque a priori, el trípode no es necesario en la mayoria de los usos , es posible que determinados usuarios lo prefieran utilizar sobre todo en observación astronómica.
Aberturas mayores a 50m: Las aberturas de 60, 70, … recogen bastante luz. Observar la luna, cometas y otros objetos celestescon ellos es una maravilla. Eso sí, son pesadas y siempre se aconseja usar con trípodes.

3. Pupila de salida

La pupila de salida es el círculo brillante que se puede ver en el centro de cada ocular cuando sostienes los binoculares a unos 30 cm de distancia de tus ojos con los lentes objetivos apuntando hacia una luz brillante.

La pupila de salida se calcula dividiendo la apertura entre los aumentos. Lo más habitual es que los binoculares o prismáticos astronómicos tengan unas pupilas de salida de entre 4 y 7 mm.

Cuanto mayor es el diámetro, más brillante es el campo de visión, lo cual es importante cuando se usan binoculares en situaciones oscuras y para observación astronómica.

NOTA: El diámetro de la pupila del ojo humano cambia según las condiciones de luz ambiental. Su diámetro está comprendido entre 3 y 4,5 milímetros en el ojo humano. Pero en la oscuridad puede llegar a ensancharse hasta los 7 mm.
Los jóvenes tienen pupilas que se abren alrededor de los 7 milímetros de ancho. Si bien varían mucho entre personas, la regla general es que después de los 30 años se pierde 1 mm de pupila de salida cada 10 o 15 años. Por lo tanto, los ojos mayores no pueden aprovechar los binoculares con pupilas de salida grandes y, como resultado, es posible que no vean ninguna diferencia entre 7×35 y 7×50. La luz extra recogida por los 7×50 más grandes no se ajusta a esos ojos; con lo que se desperdicia luz.

RECOMENDACIÓN: Para lugares sin contaminación lumínica recomendamos prismáticos con una pupila de salida alrededor de 7 mm. Por ejemplo unos 10 x 70.
En lugares con algo de contaminación lumínica, con pupilas de salida entre 4 o 5 mm irán perfectas.
(Tenga en cuenta la nota anterior)
A partir de 4 ó 4.5 mm ya estamos hablando de un tamaño de pupila generoso, y suele ser más grande que la pupila del ojo en la mayoría de los casos y la mayor parte del tiempo.

3. Relieve ocular (eye relief)

Básicamente es la distancia detrás de las lentes oculares donde se enfoca la imagen, es decir la distancia óptima que debe haber entre nuestros ojos y el ocular.

Si el relieve ocular es demasiado corto, puede producirse viñeteado (área oscura alrededor de los bordes o la periferia de su campo de visión). Si el ojo está fuera de esta distancia, se obtendrá un campo de visión reducido.

Además el relieve o alivio ocular puede ser particularmente importante para los usuarios (el ojo está más alejado del ocular), lo que requiere un alivio ocular más largo para poder ver todo el campo de visión.

La mayoría de prismáticos tienen un relieve ocular entre 10 mm y 15 mm. Los superiores a 15 mm se considera bastante amplio y se llama long eye relief.

4. Campo de visión.

El campo de visión es el ancho del área visible que se puede ver sin mover los binoculares.

Este ancho visible se expresa en metros a una distancia de 1.000 metros, siendo muy útil para observaciones terrestres. En cambio para observaciones de cielo nocturno es mejor verlo en grados.

NOTA 1: En general, cuanto mayor es el aumento y menor es el objetivo, más estrecho es el campo de visión.

NOTA 2: Cuanto más grande sea el campo de visión más cantidad de cielo podrás ver.

En astronomía no es tan importante como lo es por ejemplo para la observación de aves. Aun así, un campo amplio le ayudará a encontrar objetos celestes más facilmente.

4. Distancia mínima de enfoque.

Es el valor de distancia mínima a la que podemos enfocar el objeto.
La idea de un binocular es mirar cosas que están lejos. Sin embargo, también pueden usarse para observar aves u observar insectos, en los que la distancia de enfoque mínima sea cercana y les permita ver detalles minuciosos. Por lo general, a medida que aumenta la ampliación, la distancia mínima de enfoque también aumenta. Para los usuarios interesados ​​en una distancia corta de enfoque cercano, deben buscar objetivos más grandes y mantener el aumento alrededor de 8x.

5. Tipo de enfoque.

Se distinguen dos tipos de enfoque.
Enfoque central donde rueda de enfoque principal se encuentra en el puente entre los dos oculares y los mueve simétricamente.
Enfoque individual: Los modelos de enfoque individual eliminan el mecanismo de enfoque central para dar a cada ocular la capacidad de enfocar de forma independiente. Esto permite un enfoque extremadamente preciso.

6. Peso de los prismáticos y el uso de trípode

Este punto es muy importante, sobre todo para astronomía. la imagen debe ser lo más estable posible, debiendo eliminar todas las posibles vibraciones. Para binoculares mas pesados, como por ejemplo, aquellos con aumentos de más de 10x o 12x y con lentes objetivas de 70 mm o más, necesitará una montura o trípode acorde al peso de los binoculares.

Debe asegurarse de comparar el peso del binocular con la capacidad de carga máxima del trípode.

RECOMENDACIÓN: Para observación astronómica, y debido a que está mirando hacia arriba, los oculares estarán en una posición algo incómoda. Para evitarlo, debe asegurarse de tener un trípode que sea lo suficientemente alto como para poder colocarse debajo.

Al utilizar un trípode la observación astronómica resulta más cómoda y placentera, sobre todo si se alarga en el tiempo.

También existen binoculares con un sistema que reduce las vibraciones y ayuda a estabilizar la imagen. Estos binoculares suelen estar pensados para usar sin trípode, y de ahí que lleven este sistema

Algunos consejos más para elegirlos correctamente

  • Lo más importante es saber el uso que les vamos a dar y tener en cuenta los puntos anteriores para elegir los que mejor se adaptan a nuestras necesidades.
  • Si los va a usar con gafas busque que tengan un relieve ocular a partir de 15 mm.
  • Si es posible, que los binoculares que elija tengan un sellado al agua y a la condensación bueno. Los binoculares sin clasificación que no tienen impermeabilidad no deben usarse bajo la lluvia o en el mar, ya que la humedad puede entrar dentro de ellos produciendo corrosión y oxido.
  • Para astronomía, aquellos binoculares con menor aumento y tendrán más campo de visión proporcionando imágenes de la Vía Láctea muy buenas, pero si por el contrario queremos observar la luna, necesitaremos mayores aumentos.

Los prismáticos o binoculares son un elemento óptico muy recomendado para la astronomía. Muchos lo desconocen, pero es raro encontrar a un aficionado a la astronomía con experiencia que no los tenga o los utilice constantemente. Permiten un tipo de observación que con los telescopios no se puede. Ver con binoculares un cometa, eclipses, la vía láctea o campos de visión amplios del cielo nocturno es una maravilla.

Además, es un elemento, que para iniciarse en la observación astronómica, es una muy buena opción para complementar con el telescopio. Ayudan mucho a reconocer el cielo y a buscar objetos.

Ajustar el enfoque de los buscadores Skywatcher.

Los buscadores ópticos son fundamentales para localizar los objetos celestes que deseamos observar a través de nuestro telescopio. Tanto en los telescopios con sistema GoTo como, sobre todo, en los telescopios manuales, un correcto enfoque del buscador es crítico para localizar los objetos fácilmente.

1.- PASO 1

Se recomienda hacer esta operación de día, centrar en el buscador un objeto muy lejano (mínimo 500 metros de distancia) y proceder a ajustar el enfoque. En los buscadores ópticos 6×30 y 9×50, primero se ha de desenroscar la tuerca de fijación. En los buscadores ópticos 5×24 basta con girar el ocular para realizar el enfoque y listo.

1.- PASO 2

Una vez desenroscada la tuerca de fijación (buscadores 6×30 y 9×50), solo hemos de girar el objetivo en sentido horario/antihorario mientras miramos por el buscador, hasta que el objeto al que hayamos apuntado se vea nítido. Hecho esto, se vuelve a roscar la tuerca de fijación para bloquear el enfoque logrado y ya tendremos el buscador óptico enfocado para localizar y centrar los objetos celestes de forma fácil y óptima a través de él.

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