Adaptar ZWO EAF a SkyWatcher Esprit.

La gama Esprit de SkyWatcher es probablemente la más usada cuando se trata de refractores apocromáticos orientados a astrofotografía. Podemos encontrar cuatro modelos distintos en función de su abertura: 80mm, 100mm, 120mm y 150mm. Cada uno de ellos se sirve con un enfocador piñón-cremallera, también conocido como R&P (Rack and Pinion). Este tipo de enfocador destaca por su funcionamiento suave, con alta capacidad de carga y preciso en sus movimientos. De todos los refractores de gama alta que hemos probado en Espacio Celeste, los enfocadores que incorporan los Esprit son, sin lugar a dudas, uno de nuestros favoritos. Es posible que dicho enfocador necesite de algunos ajustes mecánicos, los cuales lo haremos encantados antes de enviarte el tubo óptico si así nos lo indicas para que tu unidad rinda al 100%.

Al tratarse de tubos ópticos con un claro enfoque astrógrafo, aunque también excelentes en observación visual, es muy importante poder acoplarle un enfocador automático que corrija las variaciones de enfoque durante una sesión de astrofotografía. Hay varios modelos compatibles, aunque nos centraremos en el ZWO EAF.

Enfocador ZWO EAF

El enfocador ZWO EAF es el enfocador automático más usado en el mundo amateur de la astrofotografía. Su alimentación USB a 5V, alta capacidad de carga de 5Kg, compatibilidad ASCOM y excelente diseño; lo hacen muy atractivo. Además, el uso cada vez más extendido del ZWO ASIAIR hace que sea obligatorio ya que el controlador integral de ZWO solo admite al EAF como enfocador automático.

Este enfocador automático se suministra con el adaptador en forma de L al telescopio, cable de conexión, una serie de casquillos cilíndricos, tornillería y adaptador. El adaptador en forma de L a telescopio se encarga de fijar el EAF al enfocador del propio telescopio, quedando todo como un bloque y así que la transmisión del movimiento de giro se haga con la máxima estabilidad.

Enfocador ZWO EAF y accesorios que incluye
Enfocador ZWO EAF instalado en un refractor

Este adaptador en forma de L que incluye el EAF está diseñado para la mayoría de enfocadores tipo Crayford, R&P o monorraíl del mercado. Sin embargo, para los SkyWatcher Esprit es necesario un adaptador que se vende por separado al propio ZWO EAF. Este adaptador adicional permite conectar el ZWO EAF tanto al enfocador R&P de los Esprit como a los tubos refractores de la marca Takahashi.

Por lo tanto, para conectar el ZWO EAF a un SkyWatcher Esprit necesitamos el propio ZWO EAF, casquillo cilíndrico de conexión con diámetro de 6mm (incluido con el ZWO EAF), tornillería y el adaptador ZWO EAF para Takahashi y Esprit visto arriba.

Accesorios necesarios para realizar la instalación

Proceso de adaptación

En primer lugar debemos despejar el extremo del eje del enfocador donde irá conectado el ZWO EAF. Para ello, si el enfocador es Dual Speed (doble velocidad), siempre quitamos el mando del enfoque del extremo que NO es Dual Speed. En el caso del Esprit el mando del enfoque está fijado mediante un tornillo Allen. Si no logramos verlo, giramos el mando del enfoque hasta que aparezca por el agujero que se ve en la siguiente imagen. Es importante recalcar que necesitaremos dos tornillos métrica 4mm (M4) con una longitud aproximada de 25mm para poder fijar el adaptador del EAF al enfocador del Esprit aunque nos centraremos en este aspecto más adelante.

Extracción del mando de enfoque del enfocador

A continuación montamos el adaptador de ZWO EAF para Esprit. Simplemente se une la parrilla con la pieza de sujeción del ZWO EAF y quedará un soporte con forma de L.

Adaptador para acoplar el ZWO EAF a un SkyWatcher Esprit

Ya lo podemos presentar en el enfocador del SkyWatcher Esprit para ver como queda.

Adaptador presentado en el enfocador del SkyWatcher Esprit

Usamos el casquillo de 6mm que incluye el ZWO EAF. NO se debe usar el casquillo que trae el adaptador ZWO EAF para Esprit y Takahashi, ya que ese casquillo cilíndrico es para los refractores Takahashi. Lo insertamos en el eje del Esprit y apretamos un tornillo Allen. Posteriormente metemos el eje del propio ZWO EAF por el otro lado del casquillo cilíndrico, haciendo coincidir uno de los tornillos Allen con la mueca del eje del ZWO EAF. Apretamos el resto de tornillos Allen del casquillo cilíndrico (cuatro en total).

ZWO EAF acoplado mediante casquillo cilíndrico

Giramos el enfocador del SkyWatcher Esprit manualmente para que el ZWO EAF quede en posición vertical. Ya solo queda instalar el soporte en L y atornillarlo todo. Como se ha mencionado anteriormente, se necesitan dos tornillos M4 que no vienen incluidos. Nosotros recomendamos unos tornillos que vienen preparados para poder cortarse y así obtener la longitud que necesitamos. Los tornillos se deben roscar en sustitución de los dos que vienen en la esquina del enfocador, en el lado donde se va a instalar el ZWO EAF.

Tornillos a sustituir y tornillos de sustitución

Presentamos el soporte en L y lo atornillamos al ZWO EAF mediante dos tornillos que incluye el propio ZWO EAF. Después, al roscar los tornillos elegidos de sustitución vemos que pueden sobresalir, lo que quiere decir que hay que cortarlos. En la imagen se puede ver hay que eliminar 1 cm de longitud aproximadamente. Si no queremos cortar tornillos, con dos tornillos M4 y una longitud de aproximadamente 25mm es suficiente.

Tornillos de sustitución original y cortado

Por último ya podemos atornillarlo todo. El soporte en L al enfocador del SkyWatcher Esprit mediante los dos tornillos que acabamos de cortar y el ZWO EAF al soporte en L mediante los dos tornillos M4 que incluye.

ZWO EAF acoplador al enfocador de un tubo óptico SkyWatcher Esprit

Resultado final

El resultado final es un enfocador automático totalmente integrado en el enfocador R&P del tubo óptico. Con una excelente rigidez. Para ello, tras la finalización de la instalación y la pertinente comprobación mecánica de todas las partes implicadas y la tornillería, realizamos pruebas con el tubo óptico en diferentes posiciones y cargando el enfocador con cargas de peso variables (0.5kg, 1kg, 2kg, etc.). Si el resultado final es satisfactorio se da por concluida la instalación y ya se puede entregar.

ZWO EAF instalado en un SkyWatcher Esprit 100ED
Realización de pruebas finales para comprobar que la instalación es correcta

Hay que tener en cuenta que, una vez puesto, el enfocador automático es una zona sensible del tubo óptico. Como se puede comprobar en las imágenes, sobresale más allá del diámetro exterior del tubo óptico y esto puede exponerlo a golpes o flexiones indeseadas. Por eso es tan importante protegerlo durante el transporte. En Espacio Celeste tenemos esto muy en cuenta y por ello adaptamos el embalaje original del tubo para poder transportar todo de forma segura.

Si quieres/tienes un tubo con este tipo de enfocador y deseas acoplarle un enfocador automático ZWO EAF, o viceversa, consúltanos. Realizamos adaptaciones a la mayoría de tubos ópticos del mercado.

Obtén más información en nuestro canal de YouTube.

Backlash de un enfocador. Como medir y compesar el contragolpe.

Cuando realizamos astrofotografía y queremos hacer auto enfoques de gran precisión; o cuando estamos observando a grandes aumentos y que nuestro enfoque es crítico, nuestro enfocador debe estar muy bien ajustado mecanicamente para que en cada cambio de dirección de enfoque no haya demasiada holgura mecánica que nos perjudique a la hora de enfocar con la mejor presición posible.

Qué es el backlash o contragolpe en un enfocador

La holgura, contragolpe o backlash de un enfocador es aquel juego mecánico que hay entre los engranajes mecánicos que forman el enfocador, esto provocan una reacción violenta o juego de holgura cuando se invierte la dirección del enfocador. Puede verse por ejemplo en un juego de engranajes como en la cremallera y el piñon de un enforcador de tipo Rack & Pinion.

Esquema de mecanismo enfocador de piñoz y cremallera

Mecanicamente hablando, imaginemos un enfocador donde sus dos engranajes están engranados perfentamente, y no hay holgura entre ellos. En este caso, cuando movemos nuestro enfocador hacia afuera y luego invertimos la dirección y lo movemos hacia adentro, el tubo o caña del enfocador INMEDIATAMENTE comienza a invertir la dirección tan pronto como se invierte el enfocador. 

Simulación de mecanismo Rank and pinion (piñon y cremallera) de enfocador
Simulación de mecanismo Rank and pinion (piñon y cremallera) de enfocador
Engranajes bien ajustados sin holgura

Este backlash “ZERO” o ningún contragolpe en nuestro conjunto enfocador + motor de enfoque seria, en términos mecánicos, la perfección a la hora de hacer autoenfoques en astrofotografía, pues los errores se minimizarán al máximos y siempre encontrariamos los mejores enfoques.

Imaginemos ahora que hay un espacio entre los dos engranajes, es decir tenemos un pequeño juego mecanico u holgura. 

Engranajes con una pequeña holgura
Simulación de engranajes con hulgura en un cambio de dirección

Cuando movemos el enfocador, los engranajes se engranan, pero cuando invierte la dirección, el engranaje impulsor debe moverse un poco para volver a engranar los dos engranajes. En este caso, cuando se mueve el enfocador hacia afuera, y luego se invierte la dirección, hay un RETARDO muy leve antes de que el tubo de tracción comienza a invertirse y moverse de nuevo.

En los enfocadores tipo Crayford, no disponen de piñon y cremallera, sino de un eje de metal que por fricción mueve el tubo o caña del enfocador. Esto hace que el contragolpe no exista como en un Rack & Pinion, pero por contra sufren deslizamiento cuando la carga es más pesada y los ajustes de tensión son más delicados y frecuentes.

Tambien suele haber cierta holgura mecanica en el propio motor de enfoque y en los mecaniscos que forma el eje del pomo de ajuste de enfoque formado por los rodamientos de bolas, el pomo manual y el eje transversal. Debido a desgastes de los componentes, tornillos que se aflojan o ajustes deficientes de los mismos, tambien puede producirse una reaccion de holgura o backlash cuando cambiamos la dirección de enfoque en el pomo manual.

Por lo que la holgura final en el enfoque es la suma de varias componentes que conforman el conjunto de enfoque.

Qué efectos nos produce este contragolpe mécanico

Sobre todo afecta cuando estamos haciendo autoenfoques precisos en una sesión de astrofotografía. Aunque tambien puede ser molesto cuando estamos observando a grandes aumentos y necesitamos de la mayor precisión posible para ajustar el enfoque al máximo cuando buscamos esa máxima exigencia de calidad en el enfoque de la imagen y requerimos de continuos cambios de dirección.

Cuando hacemos enfoques automáticos en astrofotografía, nuestro motor de enfoque, que está conectado al eje del pomo de nuestro enfocador, va girando automáticamente para conseguir el mejor enfoque posible. Este motor lo controla un software de enfoque que va midiendo capturas hechas con nuestra cámara fotográfica conectada al tubo principal donde tenemos el enfocador. El software mide el perfil o tamaño de estrella (HFR o diámetro medio de flujo) y mediante la mediciones que toma en cada exposición, va calculando la posición óptima del enfocador. El mejor enfoque posible es cuando este valor medio de HFR es el menor posible. Esta medida del HFR es similar a la medida del FHWM, siendo más útil para estos softaware tuilizar el valor del HFR frente al FHWM, ya que es un valor más fiable en presencia de mal seeing y ruido, y es mas preciso a la hora de manejar imágenes más desenfocadas.

Para ver entender más sobre este parámetro pueden ver nuestro videotutorial:

Cómo funciona un autoenfoque de forma generalizada y el porqué de la importancia del backlash u holgura mécanica

Este método es similar en todos los software actuales. Si bien es cierto que cada uno de estos programas utilizan métodos y algoritmos de cálculo distintos, el procedimiento siempre es el mismo o muy parecido, pero el concepto es el mismo.

Partiendo de un enfoque manual aproximado, pero sin ser el enfoque perfecto y bien ajustado, procedemos a hacer el autoenfoque.

Cuando se activa el enfoque automático, comenzará moviendo el enfocador “hacia afuera” una serie concreta de pasos. Luego comenzará a tomar imagenes y midiendo el HFR de las estrellas en cada una de esas capturas, mientras que el enfocador se va moviendo hacia el otro extremo de desenfoque pasando por el punto medio. En todo ese recorrido desde un punto hacia fuera de desenfoque, hasta un punto hacia dentro de desenfoque, el software es capaz de saber cual es el punto de la zona media donde las estrellas tenian el HFR más bajo, es decir, donde estaban mejor enfocadas, y es ahí donde nos dice cual es nuestra posición óptima de enfoque.

Imagen de la curva que hace el software de autoguiado de N.I.N.A.(Nighttime Imaging ‘N’ Astronomy) donde en la parte mas baja de la curva nos da el valor de la posicion del nuestro enfocador donde el enfoque es el mejor posible.
Imagen de la curva que hace el software de autoguiado de SGP (Sequence Generator Pro) donde en la parte mas baja de la curva nos da el valor de la posicion del nuestro enfocador donde el enfoque es el mejor posible.

De ahí la importancia de que nuestro enfocador tenga la menor holgura posible o backlash, así como ningun tipo de deslizamiento si nuestro enfocador fuera Crayford o monorail. Es decir, si el software en cocreto que nos hace el autoenfoque, quiere mover el motor del enfocador un nº concreto de pasos, y por consiguiente desplazar los mm correspondientes el tubo de tracción , pero por una holgura mecánica se mueve menos de lo que debería, nuestra medicion es errónea y esto conlleva a errores en el foco que nos van a arruinar la secuencia de capturas.

Ejemplo

Si lo explicamos con un ejemplo es más sencillo. Imaginemos que tenemos un enfocador con su correspondiente motor. Queremos hacer un autoenfoque porque necesitamos buscar el mejor foco posible. Como hemos dicho anteriormente, el programa va a mandar mover el enfocador una serie concreta de pasos hacia afuera hasta que este desenfocado, e irá haciendo capturas moviendo el enfocador hacia adentro, dándonos la siguiente curva:

Ejemplo de curva de representacion con backlasah de puntos de enfoque en un autoenfoque con NINA

¿Qué es lo que ha ocurrido en la representacion anterior?

Lo primero que vemos si observamos la curva, es que nos dice que nuestro punto optimo de enfoque es en la posicion 9753 de nuestro enfocador (es el punto mas bajo de la curva donde tendriamos un HFR de 1.42 teoricamente). Pero esta enfoque no seria bueno, siendo este autoenfoque erróneo debido a que tenemos un fuerte backlash y no lo hemos compesado.

El motivo es el siguiente.

Lo primero que hizo el autoenfoque fue desplazar hacia afuera del todo el enfocador para hacer la primera captura y medir el HFR de las estrellas en un punto alejado de desenfoque. En este caso se fue a la posición aproximada de 10080 (punto mas a la derecha de la gráfica). Despues de hacer la primera captura, el enfocador deberia moverse hacia adentro una serie de veces (10 capturas más) cada 50 pasos del motor y hacer capturas en cada una de ellas. Pero en las 4 primeras capturas el ancho de las estrellas medidas no ha cambiado y muestra siempre unos 6px aproximadamente. Es decir, el motor, aunque haya girado unos 150 pasos del motor hacia adentro, realmente la caña del enfocador no se ha desplazado, pues las estrellas no han variado.

A partir de esa cuarta captura en la posicion aproximada de 9930, ya si vamos observando que cada otros 50 pasos que desplazamos hacia adentro el enfocador si se mueve y ya si se modifica el HFR de las estrellas, dibujando una curva en U o V representando el valor mas bajo que es donde estaría nuestro foco correcto.

Lo que ha pasado aquí en este ejemplo es que el enfocador tenia un backlash u holgura mécanica, en concreto de unos 150 pasos del motor, o lo que es lo mismo, en ese cambio de dirección del enfoque, hemos tenido que hacer girar el motor 150 pasos para que realmente la caña del enfocador empezara a moverse.

Esta holgura, como digimos antes, puede provenir de la mecánica del propio enfocador, como tambien de la mecánica del propio motor de enfoque.

Cuando pasa esto hay que compensar la holgura mecánica en los software de autoenfoque.

Compensación del backlash

La compensación del contragolpe compensa ese pequeño retraso antes de que el tubo de tracción se mueva para devolver la precisión al posicionamiento del tubo de tracción o caña del enfocador. 

Por ejemplo, si un enfocador tiene un determinado backlash, y se necesitan 150 pasos para que un motor retroceda y luego vuelva a engranar los engranajes (es decir, 150 pasos para tener en cuenta ese retraso), entonces se usa este conocimiento para configurar la compensación del contragolpe. Entonces, si mueve un enfocador de la posición 50 a la posición 100, pero quiere volver a la posición 50, en realidad necesitaría 200 pasos para llegar allí. (50 pasos más 150 pasos para dar cuenta de la brecha o retraso). La compensación de contragolpe se suele agregar en los software de como NINA, ASIAIR, SGP a un movimiento que es inverso al movimiento anterior. No se agrega a cada movimiento, solo cuando se invierte la dirección. 

En el ejemplo anterior que teniamos una holgura de 150 pasos como vimos en la gráfica de autoenfoque de NINA, viendo la parte plana del ancho de la estrella que coincidia en 6px en los 150 primeros pasos, si en NINA compensamos esos 150 pasos en los cambios de dirección en la casilla correspondiente, a la hora de hacer el autoenfoque y desplazar hacia el extremo de afuera el enfocador, antes de hacer la primera captura, va a mover 150 pasos hacia adentro el motor para vencer el backlash mecánico, y así cuando tome la primera captura ya estará vencido y cuando se desplace a la siguiente hacia adentro, la caña del enfocador sí se moverá esos 150 pasos realmente.

Medir el backlash sin gráficas ni software específicos. Sólo con la ayuda de una regla.

Antes de terminar este artículo sobre el contragolpe de un enfocador y como compensarlo en astrofotografía, siempre que se instala un motor de enfoque en nuestro enfocador del tubo óptico, es conveniente medir dos cosas.

Por un lado, como hemos visto, la holgura mecanica del mismo, es decir, cuando hacemos un cambio de dirección, cuantos pasos debe girar el motor para que realmente se mueva el tubo de tracción del tubo.

Pero también es conveniente medir cuantos mm o μm se mueve relamente nuestro tubo de tracción por cada paso que le decimos al motor que se mueva.

Para este fin conseguir hacerlo de forma efectiva, necesitaremos que o bien la caña del enfocador esté graduada en mm como en la siguiente imagen,

O bien, si no este graduada, le hagamos unas pequeñas marcas cada 10mm (2 ó 3 marcas) con la ayuda de una regla y un lapiz, rotulador o adhesivo pequeño.

Medir el backlash con regla graduada

Si tenemos ésto, para medir el backlash, lo único que tenemos que hacer es mover por ejemplo hacia afuera el enfocador hasta una de las marcas, por ejemplo en la imagen anterior, la marca de 5cm que está al borde de esconderse debajo del cuerpo del enfocador. Una vez que la tenemos ahí, cambiamos la dirección del motor de enfoque, acumulando pequeños cambios en pasos, por ejemplo de 10 en 10 (este intervalo dependerá del motor de enfoque, puede que sean algo mayores) hasta ver cuando realmente se mueve el tubo de tracción y la rayita que marca los 5cm empieza a moverse y a esconderse. Justo en el momento que vemos que se mueve y se esconde, esa cantidad de pasos que hemos dado es la holgura mecánica de nuestro conjunto enfocador + motor de enfoque.

Medir los milimetros o micrones por paso de motor de enfoque con regla graduada

Para medir lo que realmente se mueve nuestro tubo de tracción por cada paso de motor, lo único que tenemos que hacer es irnos a una marca, por ejemplo la de 5cm de la imagen anterior, moviendo el enfocador hacia afuera, y luego ir dar el numero de pasos necesario para moverlo (en este caso siguiendo hacia afuera para que no afecte el backlash) a la posicion de 6cm. Es decir lo hemos movido 10mm (1cm). En ese centimetro que hemos movido el tubo de tracción, tenemos que ver cuantos pasos totales equivalentes han sido en el motor de enfoque.

Por ejemplo, si para mover 10mm hemos necesitado 2500 pasos de motor de enfoque, por una regla de tres sencilla, cada paso de motor nos mueve 0,004 mm el enfocador, o lo que es lo mismo 4μm. Un dato importante a tener en cuenta para ciertos programas de enfoque o para comprobar deslizamientos en nuestros enfocadores, sobre todo los Crayford.

Bien para tener los mejores resultados en astrofotografía, como para las observaciones más exigentes a grandes aumentos, es necesario tener controlado el funcionamiento de nuestro enfocador, saber como ajustarlo y como medir sus holguras mecánicas y compensarlas. Para ello, Espacio Celeste, pone a disposición de sus clientes todo el asesoramiento técnico y su taller especializado en caso de ajustes o reparaciones, para que el usuario tenga su equipo siempre ofreciendo el máximo rendimento posible.

Adaptar ZWO EAF a enfocador de RC.

Los tubos ópticos Ritchey-Chrétien, conocidos como RC, son tubos Cassegrain muy valorados para astrofotografía. Con un espejo primario hiperbólico y un espejo secundario también hiperbólico, ofrecen una gran corrección esférica. Por lo tanto, para sacarles el máximo rendimiento en astrofotografía el uso de un enfocador automático para realizar las correcciones de enfoque pertinentes durante una sesión nocturna es fundamental. En este caso nos centramos en acoplar el archiconocido enfocador EAF de ZWO en la gama media RC de las marcas TS Optics, GSO y Omegon.

Tubos ópticos RC de Omegon y TS Optics

De serie, estos tubos ópticos incorporan enfocadores tipo monorraíl. En función del modelo el enfocador puede ser de 2″ o 3″ (siempre incorporan también reducción a 1.25″). El enfocador tipo monorraíl combina la facilidad de movimiento de un enfocador Crayford con la rigidez de un enfocador Rack and Pinion (piñón y cremallera). La particularidad es que en su parte inferior, la base del enfocador es cóncava. Es decir, no es una base plana si no que se mete hacia el interior con una forma de curva poco pronunciada pero que hay que tener en cuenta la hora de instalar un enfocador motorizado.

Enfocador monorraíl instalado en los tubos RC de TS Optics, Omegon y GSO

Enfocador ZWO EAF

El enfocador ZWO EAF es probablemente el enfocador automático más usado en el mundo amateur de la astrofotografía. Su alimentación USB a 5V, alta capacidad de carga de 5Kg, compatibilidad ASCOM y excelente diseño; lo hacen muy atractivo. Además, el uso cada vez más extendido del ZWO ASIAIR hace que sea obligatorio ya que el controlador integral de ZWO solo admite al EAF como enfocador automático.

Este enfocador automático se suministra con el adaptador en forma de L al telescopio, cable de conexión, una serie de separadores cilíndricos, tornillería y adaptador. El adaptador en forma de L a telescopio se encarga de fijar el EAF al enfocador del propio telescopio, quedando todo como un bloque y así que la transmisión del movimiento de giro se haga con la máxima estabilidad.

Enfocador ZWO EAF y accesorios que incluye
Enfocador ZWO EAF instalado en un refractor

Este adaptador en forma de L que incluye el EAF está diseñado para la mayoría de enfocadores tipo Crayford, R&P o monorraíl del mercado. Tubos ópticos como los SC de Celestron, Esprit de SkyWatcher o refractores Takahashi tienen opcionalmente otros adaptadores para podérsele acoplar el ZWO EAF.

Sabiendo qué es el ZWO EAF y con qué se suministra, vamos a ver cómo acoplarlo a un enfocador monorraíl de un tubo óptico RC de las marcas TS Optics, Omegon y GSO.

Proceso de adaptación

Aquí es importante empezar recalcando el aspecto técnico visto anteriormente. Los enfocadores monorraíl de estos tubos ópticos RC tienen la base cóncava, por lo que no ofrecen una superficie plana para acoplar el adaptador en forma de L del EAF. Esto se soluciona con una pieza ligera, fabricada en plástico, que recrece el volumen por debajo del enfocador del tubo óptico hasta convertir esa base cóncava en totalmente plana. La fabricamos nosotros mismos y la puedes encontrar en nuestra tienda, Espacio Celeste.

Por lo tanto, teniendo ya el enfocador automático ZWO EAF y sus accesorios incluidos, el adaptador para conectar el ZWO EAF al RC y el propio tubo RC; vamos a ver como acoplarlo todo. En primer lugar habilitamos una zona de trabajo, con las herramientas necesarias que usaremos durante el proceso. Giramos el enfocador del tubo óptico hasta dejarlo en posición vertical. Esto hará que trabajemos de forma óptima.

Lado inferior del enfocador monorraíl

Presentamos el adaptador en la base inferior del enfocador y vemos que encaja perfectamente. Ya podemos instalar también el separador que se incluye con el ZWO EAF. Son cuatro los separadores cilíndricosque incluye, por lo que debemos escoger el que se adecue al diámetro del eje de nuestro enfocador monorraíl.

Adaptador para acoplar el ZWO EAF y espaciador instalado en el eje del enfocador

A continuación acoplamos el propio ZWO EAF al separador cilíndrico ya instalado en el eje y apretamos los dos tornillos Allen del separador cilíndrico. Seguidamente atornillamos el adaptador en forma de L al EAF con dos de los tornillos incluidos y ese mismo adaptador lo fijamos al enfocador del tubo óptico. El adaptador de plástico quedará situado entre el adaptador en forma de L y el enfocador del tubo óptico. En este caso no se incluyen los dos tornillos para fijar todo al enfocador monorraíl, por lo que habrá que hacerse con ellos. En este caso, para un TS Optics RC 8″ carbono, los tornillos tienen una longitud de 15mm y la métrica necesaria es de 3mm. La longitud variará en función del tamaño del enfocador.

Pasos para acoplar el ZWO EAF al enfocador monorraíl
Enfocador ZWO EAF ya instalado y asegurado en el enfocador monorraíl

Al acoplar el adaptador en forma de L al enfocador monorraíl, se pierde la posibilidad de volver a roscar el tornillo de tensión que incorpora. Por lo tanto, hay que instalar un sustituto que haga su función. Ya que el soporte en L tapa un el acceso a esta rosca, recomendamos sobredimensionar el hueco para facilitar instalar un nuevo tornillo. Esto se puede hacer con una broca metálica de forma muy fácil.

Abertura sobredimensionada en adaptador del EAF para permitir instalar el tornillo de tensión

Una vez hecho esto, debemos roscar otro tornillo que nos permita regular la tensión del enfocador. Si no hacemos esto entonces la caña del enfocador no tendrá tensión y resbalará. En este caso se ha puesto un tornillo de cabeza plana ya que es la más común y fácil de manipular. Otra opción muy recomendable es poner un tornillo que se pueda manipular con la mano, con una cabeza mayor simulando a los tornillos de colimación de los Dobson.

Tornillo de tensión ya instalado y enfocador ZWO EAF perfectamente acoplado

Resultado final

El resultado final es un enfocador automático totalmente integrado en el enfocador monorraíl del tubo óptico. Con una excelente rigidez. Para ello, tras la finalización de la instalación y la pertinente comprobación mecánica de todas las partes implicadas y la tornillería, realizamos pruebas con el tubo óptico en diferentes posiciones y cargando el enfocador con cargas de peso variables (0.5kg, 1kg, 2kg, etc.). Si el resultado final es satisfactorio se da por concluida la instalación y ya se puede entregar.

ZWO EAF instalado en un TS Optics 8″ RC carbono

Hay que tener en cuenta que, una vez puesto, el enfocador automático es una zona sensible del tubo óptico. Como se puede comprobar en las imágenes, sobresale más allá del diámetro exterior del tubo óptico y esto puede exponerlo a golpes o flexiones indeseadas. Por eso es tan importante protegerlo durante el transporte. En Espacio Celeste tenemos esto muy en cuenta y por ello adaptamos el embalaje original del tubo para poder transportar todo de forma segura. En la siguiente imagen se puede ver la adaptación en la protección interior para acomodar el ZWO EAF ya acoplado al enfocador del tubo óptico y así poder embalarlo todo de forma óptima.

Hueco habilitado en la caja original para acomodar al enfocador ZWO EAF

Si quieres/tienes un tubo con este tipo de enfocador monorraíl y deseas acoplarle un enfocador automático ZWO EAF, o viceversa, consúltanos. Realizamos adaptaciones a la mayoría de tubos ópticos del mercado.

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Baterías para telescopios. ¿Cómo alimentar mi telescopio y distribuir la energía y cableado correctamente?

Cuando nos hacemos con un telescopio con montura motorizada que requiere una determinada alimentación eléctrica, o bien tenemos un equipo completo para astrofotografía en el que debemos alimentar varios accesorios, en ocasiones nos enfrentamos a muchas dudas a la hora de elegir la fuente de alimentación, batería o diversos accesorios para alimentarlo y distribuir la energía correctamente. En esta guía os enseñaremos como elegir la alimentación correcta en función del equipo que tengamos, así como las diferentes opciones que tenemos y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, y también a elegir correctamente las baterías para telescopios


Lo más importante antes de elegir la forma de alimentar nuestro equipo, es saber el consumo que tendrá. También tenemos que pensar en el uso que le vamos a dar y donde lo vamos a utilizar, si en nuestra casa donde disponemos de red electrica o en el exterior donde no tenemos la posibilidad de enchufarlo a la red. También tenemos que pensar en el tiempo que normalmente usaremos el equipo durante una noche, pues no es lo mismo un equipo que utilizaremos durante poco rato para una observación esporádica o bien haremos sesiones largas de astrofotografía con él. Por lo que tenemos que tener claro el consumo en horas que tendremos para elegir correctamente la capacidad de la bateria si fuera nuestra elección.

Parámetros a tener en cuenta

Consumo medio de los equipos que vamos a alimentar: Lo primero que tenemos que calcular es el consumo que va a tener nuestro equipo. Por ejemplo, si vamos a alimentar un telescopio motorizado goto como el Skywatcher mak 127 goto, unicamente tenemos que ver que nos dice el fabricante en cuanto a voltaje de alimentación y amperaje. En este caso, necesitaremos un voltaje de alimentación recomendado de unos 12V con un amperaje de consumo de 1A.

Pero si tenemos un equipo para hacer astrofotografía, debemos ver que voltaje requieren cada uno de estos equipos y sumar tambien el amperaje de consumo que requieren todos, para hacernos o bien con una batería con la suficiente capacidad de carga, o bien con un adaptador de corriente con el amperaje minimo requerido para que no tengamos problemas de sobreconsumo. Normalmente todos estos equipos suelen requerir un voltaje de alimentación de unos 12V, lo cual nos ayuda mucho a unificar la tensión de alimentación. Pero !MUCHO CUIDADO! si tenemos algun equipo que requiera de un voltaje de alimentación diferente, como una cámara DSLR o algun mini PC. En este caso o bien nos hacemos con baterias diferentes para estos equipos, o bien nos hacemos con accesorios de distribución de energia o convertidores.

Donde utilizaremos el equipo: Es muy importante saber donde vamos a utilizar el equipo. Es decir, si lo vamos a tener siempre en nuestra casa o en un lugar como un observatorio donde vamos a disponer de red electrica, lo mejor entonces es olvidarnos de baterias y elegir un adaptador de corriente de 230V a 12V DC con el suficiente amperaje para admintir el maximo consumo de nuestro equipo.

Pero si vamos a utilizar nuestro equipo en el exterior donde no dispongamos de red electrica donde enchufar un transformador, entoces tendremos que hacernos con una batería que nos proporcione el voltaje necesario y además que tenga la suficiente capacidad de carga para aguantar el consumo de nuestro equipo las horas previstas.

Consumos máximos o picos de energía de nuestro equipos: Esto es muy importante. Por un lado tenemos el cosumo medio de nuestro equipo, que es el que tendremos en cuenta para elegir una bateria con la suficiente capacidad de carga para aguantar el tiempo previsto, pero por otro lado tenemos los picos de consumos máximos que pueden llegar a consumir cada uno de nuestros equipos.

¡¡¡ CUIDADO CON LOS CONSUMOS MÁXIMOS DE LOS EQUIPOS CONECTADOS Y EL AMPERAJE MÁXIMO QUE ADMITE LA FUENTE!!!

Por ejemplo, una montura estandar portátil goto, puede consumir de media entre 0,8A y 1,2A en modo movimiento sideral, es decir, en seguimiento normal; pero si en un momento puntual hace un goto a máxima velocidad o un cambio de meridiano, puede llegar a consumir incluso 3A o más, según montura y peso soportado. Otro ejemplo claro es una cámara con refrigeración. No es lo mismo el consumo medio de la cámara que puede rondar 1A o menos cuando la refrigeración está apagada o al mínimo, que cuando la tenemos al 80% o 100% que puede llegar a los 3A por ejemplo.

Si tenemos en cuenta los dos ejemplos anteriores, a la hora de elegir un transformador de corriente por ejemplo, sabemos que nuestra montura y nuestra cámara necesitan 12V de tension, pero podremos tener picos de tensión de 6A entre los dos equipos, necesitaremos una transformador mínimo de 7A para que no haya problemas de desconexiones o roturas.

Horas de uso previsto: En el caso de utilizar baterías, es importante tener muy claro el tiempo medio que usaremos nuestro equipo durante una noche, para saber la capacidad de la bateria. Si, por ejemplo, tenemos un equipo de astrofoto que en su conjunto consume una media de 5A a la hora, y queremos que nuestra batería aguante un promedio de 8h sin problemas, tenemos que irnos a una bateria que proporcione holgadamente una capacidad 40 Ah. En este caso, recomendamos siempre una bateria de una capacidad de carga un 15% o 20% mayor al consumo previsto real, por ejemplo una de 60 Ah como mínimo (preferiblemente algo mayor, para evitar usar mas del 50% o 60% de la misma en cada recarga). Pues todas las baterias del mercado, por muy buenas que sean, siempre es aconsejable restarle entre un 15% o un 20% de la capacidad que nos dice. Por eso en astrofotografía con equipos bien cargados de accesorios, se suelen utilizar baterías de gran capacidad de carga.

En el caso de tener un equipo menos completo, por ejemplo un telescopio con montura motorizada que sabemos que su consumo medio a la hora no pasará de 1A, y por norma general, el uso que le daremos será entre 3 o 4 horas de media, podemos irnos a powertank de baja capacidad que nos den esos 6/7 Ah de media

Reducir cableado y posibles enganches: Uno de los principales problemas cuando tenemos equipos formados por muchos accesorios que requieren alimentación, es minimizar el cableado, para evitar posibles enganches cuando el equipo gira. Además, como mencioné al principio, algunas veces, tenemos accesorios que requieren de diferentes voltajes.

En estos casos, la opción más recomendada es utilizar una única bateria de 12V para todo, pero intercalar entre medias un powerbox o caja distribuidora de potencia. Esto hace que se eliminen la mayoría de cables que van a la batería, evitando así posibles enganches de éstos con la montura, algo desgraciadamente muy habitual cuando hacemos sesiones largas de astrofotografía.

Equipos sin caja de distribucion de potencia. Cableado excesivo peligro de enganche.
Equipos con accesorios de distribucion de potencia como el Powerbox de Pegasus Astro, el Eagle de Primaluce o el Warderer Astro. Cableado muy seguro.

Estos accesorios es donde conectamos cada uno de los equipos que tenemos y luego, posteriormente, alimentar este powerbox o distribuidor de potencia desde la bateria o adaptador de corriente con un único cable. Esto es la solución más recomendada, pues lo que se hace es colocar esta caja distribuidora normalmente en el tubo optico, de tal manera que todo el cableado se queda por encima de la montura y bien recogido. Este powerbox reparte la alimentación a cada uno de los accesorios que se le conecta. Y la batería, que normalmente está en el suelo, lleva un cable de alimentacion hacia esta caja distruidora de potencia.
Un ejemplo claro de este tipo de accesorios son las Powerbox de Pegasus Astro o los Wanderer Astro:

Estos accesorios son de lo mejor que nos podemos hacer cuando nos montamos con un equipo para hacer astrofotografía en el que vamos a conectar bastante. No sólo nos permiten reducir el cableado y alimentar desde ellos el resto de los equipos, también podemos , utilizar sus software para ver el consumos que estamos teniendo, controlar por medio de sondas la temperatura y la humedad gestionando el control automático de las cintas calentandoras. Tambien, en la mayoría de los casos, podemos conectarlos y vincularlos a los software de captura como por ejemplo N.I.N.A. (Nighttime Imaging ‘N’ Astronomy) para ver directamente en la pantalla todo el control de potencia del equipo.

Ejemplos de la interfaz del software de este tipo de accesorios.

Si vamos a conectar un controlador o PC externo: Cada vez más utilizamos computadoras externas para manejar los telescopios y sacar el mayor rendimiento de los mismos. Ya sea para equipos avanzados de astrofotografía o bien para equipos más básicos para manejar programas con mapas estelares o a distancia con aplicaciones. En estos casos, debemos tener presente el consumo de estos PCs o controladores como Asiair de Zwo o similares; asi como la potencia maxima que pueden entregar estos mini controladores.
En este caso nos encontramos dos casos habitualmente:

  1. Uno de ellos es utilizar un controlador tipo Asiair Plus de Zwo o similares de otras marcas para gestionar el control de todo el equipo, ya sea la potencia o los datos. Para ello tendremos que tener cuidado de lo que nos diga el fabricante sobre el consumo máximo que admite. Por ejemplo, El Asiair Plus admite 5A de salida en total, por lo que no podemos conectarle equipos que consuman en total mas de ese amperaje. En los casos que superemos esa cantidad con este accesorio, tendremos que alimentar con el Asiair una serie de accesorios que no superen esos 5A y el resto conectarlos a otra fuente de alimentación.
  2. En el caso que queramos montar un mini PC con windows para manejar software más avanzados como Sequence Generator o N.I.N.A, y que nos permitan sesiones de astrofotografía con más posibilidades, entonces lo más recomendado es alimentar todo el equipo, ya sea telescopio, accesorios y PC, con un distribuidor de energía y control como los comentados en el punto anterior.

RECOMENDACIÓN DE ESPACIO CELESTE:

Para controlar nuestros equipos avanzados para realizar astrofotografía, cada vez más se utilizan mini PCs montados directamente en el equipo o bien equipos como el Asiair de ZWO o similares. Ambas opciones son muy buenas y tienen sus ventajas e incovenientes una con respecto a la otra. Por ejemplo el Asiair de Zwo destaca por su sencillez, baja curva de aprendizaje y muy estable. Pero nos obliga a utilizar todos los acceosrios de la marca ZWO pues no es compatible con otras marcas de cámaras o enfocadores por ejemplo; además está más limitado cuando queremos hacer cosas más avanzadas.
Por eso mucho preferimos un mini PC, donde por windows (y los valientes con linux), utilizamos software más avanzados donde no hay problemas de compatibilidad con otros fabricantes. En estos casos. En estos casos recomentados siempre como mejor opción hacerse con un mini PC windows con alimentación de entrada de 5V ó 12V DC y un sistema como los Powerbox de Pegasus Astro o los Wanderer Astro. Esto es una gran ventaja, pues hoy en día estos mini PC tienen un precio muy contenido, podemos instalar facilmente los software que queramos y controlar los equipos a distancia igualmente.

También está la opción de equipos como el Eagle de Primaluce Lab, con muy buenos rendimientos y acabamos también, donde ya es un todo en uno, como el Asiair, pero más potente y con muchas más posibilidades (aunque eso sí, con una curva de aprendizaje más alta que con la de un Asiair).

Ejemplos de calculo y estimación de potencia y capacidad de carga.

Telescopio motorizado sin accesorios adicionales: En este ejemplo vamos a suponer que tenemos un telescopio motorizado como el Telescopio SkyWatcher Mak 127/1500 AZ GoTo y no tenemos ni cámaras ni otro accesorio que alimentar. El uso normal que haremos será de noches de observación entre 3 y 5 horas. A veces desde casa y otras veces en el campo.
En este caso, nos dice el fabricante que necesitamos entre 11 y 15V DC y 1A de consumo.
En este caso, para nuestra casa, donde disponemos de red electrica, lo más recomendado es un adaptador de corriente 230 a 12V DC que nos de mínimo 2/3A(mejor 3 si es posible para tener más holgura):

IMPORTANTE. Comprobar antes de elegir un adaptador de corriente, la toma de entrada de nuestro telescopio. Algunos traen toma jack 5.5×2.1mm, pero otros traen otras o te vienen con adaptadores de toma de mechero de coche.

Telescopio completo para astrofotografía: En este ejemplo vamos a suponer que tenemos un equipo completo de astrofotografía, en el que tenemos los siguientes equipos con sus respectivos consumos máximos y medios:

En este caso, si sumamos todos los picos de consumo máximos, tendriamos alrededor de 11A, pero esto este consumo seria solo cuando todo esté al consumiendo al maximo, algo muy pero que muy raro. Tendría que estar la montura haciendo un goto a maxima velocidad, con un tubo muy pesado, la cámara al 100% de potencia, el mini pc a tope y las cintas también, por lo que esto es bastante raro, ademas de que los fabricantes siempre dan un margen de seguridad. En este caso si fueramos a utilizar un adaptador de corriente para alimentarlo todo, nos tendriamos que ir a uno minimo de 10/11A para arriba de capacidad.
SI fueramos a utilizar una distribuidor de potencia, por ejemplo el Pegasus Astro Pocket Powerbox Advance es ideal pues nos entrega hasta 12A de máxima.

En el caso de utilizar una bateria externa de 12V y querer que nos aguante una noche sin problemas, si tenemos en cuenta los consumos medios, rodamos a la hora los 4/5 A. Si vamos a estar 6/7 horas, la bateria nos tiene que dar una capacidad minima de 30/35 Ah. En este caso en concreto, mejor irnos a una batería de 40/45 Ah para arriba.

La alimentación de nuestro equipo es uno de los aspecto más importantes que debemos cubrir, y debemos aseguranos no dañar el equipo y que nuestro sistema de alimentación se adapte a nuestras necesidades. Por eso, desde Espacio Celeste, sabemos de la complejidad a la hora de eligir el sistema correcto y os ponemos a vuestra disposición nuestro mejor asesoramiento técnico y siempre ofreciendo productos de calidad, evitando aquellos de bajo coste que provienen de fabricantes que no hacen buenos controles de calidad y materiales adecuados para esta afición.

¿Cuál es el mejor ocular para tu telescopio?

En un telescopio dedicado a observación visual el ocular es la última pieza de nuestro tren óptico. El accesorio al cual acercamos el ojo para visualizar la región del cielo a la que estamos apuntando. Por lo tanto, es un elemento de vital importancia para el aficionado a la astronomía y por ello vamos a desgranar sus parámetros más importantes para saber cómo elegir el ocular que más se adecue a nuestro telescopio y objetos que queramos observar.


Un mismo ocular no se comporta igual en todos los telescopios. Es decir, un ocular no rendirá de forma similar si lo acoplamos a un refractor con baja distancia focal, a un Cassegrain con una distancia focal alta o a un Newton de gran abertura. Además, es importante recalcar que un telescopio rendirá al mismo nivel que su accesorio óptico de menor calidad. Por lo tanto, si tenemos un ocular excelente acoplado a un telescopio de gama baja, a una diagonal que no transmite toda la luz posible, etc; el ocular no se comportará al 100% de su rendimiento posible.

Oculares

Parámetros a tener en cuenta

Casquillo: esta es la parte que se inserta en el enfocador o diagonal del telescopio. Las dos medidas más usadas son 1.25” (31,75mm) y 2” (50,8mm). Un mayor casquillo de conexión no quiere decir que el ocular sea mejor, por lo tanto, un ocular de 1.25” no tiene por qué ser peor que uno de 2”. Sin embargo, si es importante saber qué tamaño de casquillo podemos acoplar a nuestro telescopio, ya que, si por ejemplo se trata de un SkyWatcher Mak 127, solo podremos acoplarle oculares de 1.25” tal y como el tubo óptico se sirve de fábrica.

Comparativa entre un casquillo de 2″ y otro de 1.25″

Relación focal del telescopio: la relación focal es la resultante de dividir la distancia focal del tubo óptico entre su abertura. Es bien sabido que los telescopios con relaciones focales bajas son conocidos como luminosos o rápidos pero, ¿Cómo afecta esto a la elección de oculares? En observación visual no es tan determinante una relación focal baja para que el telescopio sea luminoso y así favorecer la observación de cielo profundo. En visual, para mejorar la observación de objetos débiles, lo ideal es la mayor abertura posible y siempre acompañándolo con una óptica de calidad (ya sean lentes o espejos). Esto se traduce en que, normalmente, los telescopios de relaciones focales bajas suelen ser más luminosos, sin embargo, los telescopios de relaciones focales altas toleran mejor las posibles aberraciones ópticas inducidas por un ocular.

Distancia focal del ocular: este es un parámetro decisivo. Determina los aumentos que nos proporciona el ocular en función del telescopio en el que lo acoplemos. Se expresa en milímetros y se calcula dividiendo la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular, todo en milímetros:

Aumentos: distancia focal del telescopio / distancia focal del ocular

Por lo tanto, si tenemos un tubo SkyWatcher Maksutov 127mm, el cual tiene una distancia focal de 1500mm, y le acoplamos un ocular de 6mm nos dará un aumento de 250x. Si, por el contrario, el mismo ocular lo ponemos en un SkyWatcher 80ED, el cual tiene una distancia focal de 600mm, el aumento será de 100x. A mayor distancia focal tenga el tubo óptico, mayor aumento nos dará usando el mismo ocular.

¿Hay un límite máximo de aumentos? Si, la propia óptica del tubo y la calidad del cielo nos limita el máximo de aumentos a los que se puede llegar. Se dice que el límite máximo de aumentos es el doble de la abertura del telescopio con el que estemos observando, es decir, si por ejemplo estamos mirando con un Maksutov de 150mm, el aumento máximo será de 300x. Esto no es del todo cierto, ya que influye la calidad de los accesorios ópticos que usemos, el valor del seeing en ese momento, el estado de salud de nuestro ojo, y sobre todo la aclimatación y colimación del tubo óptico.

Por nuestra experiencia, el máximo límite de aumentos que se le puede exigir a un tubo óptico en función de su diseño óptico es el siguiente:

  • Newton: abertura por 1,8.
  • Schmidt-Cassegrain: abertura por 2.
  • Maksutov-Cassegrain: abertura por 2,2.
  • Refractor: abertura por 2,3.

Por lo tanto, si tuviésemos un tubo de cada diseño óptico con una abertura igual en todos, por ejemplo, de 150mm, los aumentos máximos recomendados con cada uno serían:

  • Newton: 150mm x 1,8 = 270x.
  • Schmidt-Cassegrain: 150mm x 2 = 300x.
  • Maksutov-Cassegrain: 150mm x 2,2 = 330x.
  • Refractor: 150mm x 2,3 = 345x.

Obviamente puede haber variaciones en función de la calidad del tubo óptico, ya que no es lo mismo un refractor acromático que apocromático, pero en líneas generales sirve como guía de referencia. Cabe reseñar que normalmente acercarnos ya a los 300x suele ser exigente y puede que no todas las noches observemos con calidad. En observación visual la propia atmósfera limita el rendimiento de nuestro telescopio por muy bueno que sea.

¿Hay un límite mínimo de aumentos? También lo hay. Un ocular de alta distancia focal nos dará pocos aumentos, pero cuanta mayor distancia focal tenga el ocular, el haz de luz será mayor y puede llegar un límite en el que perdamos demasiada luz por la dispersión del propio haz y por tanto nitidez en la imagen. Este límite de aumentos se calcula como:

Abertura (mm) / 5.5

Si imaginamos que tenemos un refractor de 120mm de abertura y 900mm de distancia focal, el aumento mínimo que se recomienda sería de 120mm / 5.5 = 21x. Esto si se traduce a distancia focal del ocular sería:

Distancia focal del telescopio / aumentos = distancia focal del ocular

900mm / 21x = 42mm

Eye relief o relieve ocular: un factor que determina, en gran parte, la comodidad cuando observamos con un ocular en concreto. Es la distancia a la que debemos acercar el ojo al ocular para observar la imagen. La expresamos en milímetros. Un parámetro muy importante para el observador con gafas, ya que se recomienda un eye relief mínimo de en torno a 15mm para que sea cómodo si se observa con ellas.

Relieve ocular o eye relief

Campo aparente: el ángulo de visión que nos ofrece el ocular. Se expresa en grados. Normalmente cuanto mayor campo aparente, más caro es el ocular, pero esto no quiere decir que se vea igual de bien en todo su campo de visión. Normalmente los oculares de cielo profundo tienen un campo aparente de 70º o más y ya a partir de ese campo aparente es posible que tengamos que mover el ojo por el ocular para apreciar el total de la imagen ofrecida ya que el propio ojo no es capaz de apreciar al mismo tiempo todo el encuadre que nos ofrece el ocular. Esto se conoce como paseo espacial. Un ocular de campo aparente moderado o amplio, sin aberraciones esféricas en sus bordes (estrellas no puntuales), tiene un precio elevado.

Campo aparente y campo real de un ocular
Imagen ofrecida por dos oculares con misma distancia focal y distinto campo aparente

Campo real: determina el trozo de cielo que veremos a través del ocular. Varía en función de la combinación de ocular y telescopio. Se calcula como:

Campo real = campo aparente / aumentos

Por lo tanto, si usamos un ocular con 70º de campo aparente que nos ofrece 50x (se calcula como se ha visto más arriba), la porción de cielo que podremos ver será:

70º / 50x = 1,4º

Con esto podremos saber si el ocular que hemos escogido cumplirá con el tamaño de imagen que queremos observar.

Truco para medir distancias, en grados, en el cielo nocturno

Pupila de salida: el ocular ofrece un haz de luz que incide sobre nuestro ojo. La pupila de salida hacer referencia al diámetro de ese haz de luz. Sabiendo que, de media, la pupila de un ojo humano puede dilatarse hasta 6mm de diámetro, si la pupila de salida es superior a ese valor probablemente se desperdicie parte de la luz que el ocular nos ofrezca. Esto se calcula como:

Pupila de salida = distancia focal del ocular / relación focal del telescopio

Si, por ejemplo, tenemos un ocular de 14mm en un Newton f/6, la pupila de salida será:

14mm / 6 = 2,33mm

Si ese mismo ocular lo acoplamos a un tubo óptico SkyWatcher Maksutov 150mm, será:

14mm / 12,66 = 1,10mm

Vemos el mismo ocular puede ofrecer un haz de luz mucho menor en función del tipo de telescopio. No es un factor determinante, ya que es muy raro tener que descartar un ocular por su tamaño de pupila de salida.

Pupila de salida en un ocular

Tipos de oculares

Plössl: polivalentes, con campos aparentes bajos pero buena corrección en todo el campo. Ideales para presupuestos contenidos como los SkyWatcher Super Plössl, aunque se pueden encontrar excelentes oculares Plössl en las marcas TeleVue y Kokusai Kohki (Masuyama).

Ortoscópicos: ideales para observación de alta resolución (planetaria y Luna). Ofrecen una nitidez excelente con precios moderados. Eso sí, son oculares de bajo campo aparente y bajo eye relief. Recomendamos la serie Ortho de Baader. Para observadores con gafas una alternativa son los TS Optics HR Planetary.

ERFLE: es un tipo de ocular que nos gusta ya que es económico teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece para telescopios de focales medias/altas. En 2” y focales que ronden los 25mm o más se defienden bien en cielo profundo, presentando algo de deformación en los bordes. La serie Superview de TS Optics y de Kepler, son grandes opciones.

Campo moderado: oculares con un campo aparente alrededor de 70º. Normalmente con un volumen y peso alto, por lo que hay que tenerlo en cuenta con según que telescopio vayamos a usarlos. SkyWatcher Ultra Wide, TS Optics Expanse, TS Optics WA, Baader Hyperion, Baader Morpheus, Baader Aspheric, etc. Son algunas de las gamas más solicitadas en esta categoría.

Gran campo: oculares con un campo aparente alrededor de 80º. Los más solicitados para observación visual de cielo profundo. En estos ya se tiene la sensación del conocido como paseo espacial. TeleVue Nagler, Explore Scientific Ar, Celestron Luminos y TS Optics UWA son las gamas más reconocidas.

Campo extremo: oculares con un campo aparente que ronde los 100º o más. La mayoría de oculares que se engloban en esta categoría son oculares de gama alta, caros y con buena corrección en el centro de la lente pero que, si queremos corrección en los bordes, el precio del ocular será muy elevado. Se pueden encontrar tanto en 1.25” como en 2”.

Zoom: oculares con distancia focal variable. Muy cómodos para modificar aumentos sin tener que intercambiar oculares mientras se visiona un mismo objeto celeste. Los recomendamos en observación lunar y solar. La mejor opción es el Baader Zoom Mark IV.

Ejemplos para elegir el mejor ocular para tu telescopio

SkyWatcher Mak 127: si tenemos que elegir un ocular para este tubo óptico y además queremos que ese ocular nos de el mayor aumento posible, según lo visto anteriormente el máximo aumento posible sería la abertura (127mm) por 2,2 al tratarse de un Maksutov-Cassegrain. Esto nos da 279x. Para saber a que distancia focal de un ocular corresponden estos aumentos, dividimos la distancia focal del tubo óptico entre los aumentos:

1500mm / 279x = 5mm

Para “exprimir” el máximo aumento que puede ofrecer SkyWatcher Mak 127 debemos buscar un ocular de entre 5mm y 6mm de distancia focal. En planetaria hemos visto que se recomiendan los ortoscópicos (para observar sin gafas) o los HR Planetary (para observar con gafas). Por tanto, las opciones que recomendamos serían:

Si por el contrario buscamos un ocular que nos permita observar objetos de tamaño medio en cielo profundo, con este tubo óptico debemos buscar un aumento aproximado de 70x. Esto se traduce en la siguiente distancia focal para un ocular:

1500mm / 70x = 22mm

Para tener una imagen “rica” en campo, debemos optar por oculares de mínimo 70º grados de campo aparente. En 22mm y a partir de 70º podemos encontrar ya oculares de 1.25″ y 2″, con campos aparentes de entre 70º y 85º. Al tratarse de un tubo con portaocular de 1.25″ (se puede modificar a 2″), nos centramos solo en ese tipo de casquillo. La elección dependerá del presupuesto. Vamos a descartar oculares pesados y que no vayan en consonancia con la calidad de la diagonal que se suministra de fábrica. Con precios de menor a mayor, las mejores opciones son:

Newton 200/1000: si tenemos que elegir un ocular polivalente en cielo profundo que se adecue bien a este tubo óptico, lo recomendable es escoger un aumento entre 70x y 100x. Para saber a que distancia focal de un ocular corresponden estos aumentos, dividimos la distancia focal del tubo óptico entre los aumentos:

1000mm / 70x = 14mm

Para tener un vista cómoda, debemos optar por oculares de mínimo 70º grados de campo aparente. En 14mm la mayoría de oculares que encontramos son de 1.25″ con campos aparentes de entre 70º y 85º normalmente. La elección dependerá del presupuesto. Con precios de menor a mayor, las mejores opciones son:

Schmidt-Cassegrain 9.25″: en este caso el tubo óptico es de muy alta focal. Su abertura es de 235mm mientras que la distancia focal es de 2350mm, siendo su relación focal f/10. Si tenemos que elegir un ocular para cielo profundo, obviamente tendremos que irnos a un ocular de alta distancia focal para que nos proporcione bajo aumento. Buscamos aproximadamente 70x, pero ¿cuál es el aumento mínimo que nos puede dar este tubo óptico?

235mm / 5.5 = 43x

2350mm / 43x = 54mm

Por lo tanto el ocular máximo que recomendamos acoplar es uno que tenga, como mucho, 54mm de distancia focal. Sin embargo, para conseguir 70x necesita la siguiente distancia focal:

2350mm / 70x = 34mm

Es un tubo con una relación focal alta, por lo que la pupila de salida se verá favorecida al usar un ocular de alta distancia focal:

34mm / 10 = 3,40mm

Ya podemos elegir ocular. Sabiendo que debe rondar los 34mm de distancia focal, casquillo de 2″ para favorecer el field stop y un campo aparente de entre 70º 85º. Proponemos los siguientes candidatos:

El cálculo de oculares se verá afectado si usamos lente de Barlow, tanto en el aumento que proporcionará como en el eye relief del propio ocular.

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